Nye erfaringer med bildestabling

Bildet er stablet av 8 JPEG bilder

Dette skulle egentlig være en enkel og useriøs test av hvor lett det er å stable bilder i kamera på henholdsvis Olympus EM1Mk2 og Panasonic Lumix GX80.

Konklusjonen ble at ingen av kameraene klarte å produsere helt feilfrie bilder, men så utelukker jeg ikke at det kan være fotografen, det vil si meg selv, som er årsaken.

Uansett så kårer jeg en vinner og det er Olympus EM1Mk2. Begge bildene som vises her er tatt med dette kameraet. Første bilde er resultatet av 8 stablede bilder. Tilsynelatende ser det bra ut, men ser man godt etter og forstørret bildet til 100% ser man en form for dobbeleksponering på blomsten oppe på venstre side. Når jeg ser på bildene i serien på åtte, så ser jeg at mange av bildene er ufokusert. Dette tyder da på at jeg har valgt for stor avstand mellom fokuspunktene. Når bildene da slås sammen så er det bilder som er ufokusert og dermed får et større "avtrykk" enn de skarpe som bidrar til denne dobbelteksponeringen. Jeg burde med andre ord valgt langt mindre avstand mellom fokuspunktene.

Alternativt kunne jeg stablet manuelt i Photoshop. Jeg ser da av bildeserien at jeg hadde klart meg med kanskje bare 3 bilder fra denne serien for å oppnå samme skarphet.

Resten av stablingen er perfekt sett med mine øyne. Bildet under er første bilde i stablingen. Bildene er tatt med blender f/2.8 og kamera på stativ i et vindu med gråvær ute. Bildet under har vesentlig mindre skarphet, men skarpt nok der fokuspunktet er lagt på venstre del av blomsten.

Når jeg kårer en vinner, så er det fordi jeg synes det er enklere å bruke den metoden Olympus har valgt. Den stabler med bare 8 bilder og i et snevert område og jeg kan påvirke avstanden mellom fokuspunktene. Det skjer enkelt og forholdsvis raskt og fungerer bra for makrobilder. Jeg kan også enkelt velge om jeg vil benytte ett av enkeltbildene i bildeserien kameraet tar og disse har full oppløsning. For makro opplever jeg at 8 bilder er akkurat passe mange bilder for de fleste tilfeller.

Panasonic har en funksjon de kaller postfokus og som har et bredere anvendelsesområde enn bare å stable bilder for makro. Kameraet tar så mange bilder som er nødvendig for å skape fokus fra nærmeste del av motivet og bakgrunnen. Så kan man velge om hvor fokus skal ligge etter at bildet er tatt, - enten i forgrunnen eller i bakgrunnen. Bildene tas i 4K-oppløsning og som en MOV-fil. For makrobruk gis man to muligheter; enten en auto merge (at alle bilder slås sammen til ett bilde) eller en manuell funksjon hvor man angir fokusområdet i bildet ved å velge et antall fokuspunkter. Denne manuelle metoden fungerer best etter min mening, da jeg for makrobilder kun velger fokuspunkter på blomsten og ikke i bakgrunnen. Men jeg synes ikke det er helt enkelt å velge fokuspunktene og jeg tror ikke jeg kan benytte enkeltbilder i stablingen. Totalt sett bruker jeg lengre tid på hele prosessen og jeg føler ikke jeg har like god kontroll på prosessen som jeg har med Olympus EM1Mk2.

Jeg fikk ingen bildestablinger med Lumixen som jeg var fornøyd med. Så det bidrar også til at jeg kårer Olympusen som den beste.

Jeg tror likevel at begge kan gi utmerkede resultater for makrobilder bare man lærer seg å bruke funksjonene riktig med de begrensninger de har.

Etter hvert som jeg lærer meg bedre å utnytte disse funksjonene, så kommer jeg tilbake med flere erfaringen jeg kan dele.

Første bilde i stabelen

Focus merge in Lumix GX80

Så endelig fikk jeg kamera tilbake fra service og med ny firmware fungerer endelig den innebygde bildestablingen i kameraet! Måtte bare prøve og tok noen bilder i dag ettermiddag mens sola gikk ned. ISO 1600 ble det på alle bildene i motlys mot en aftensol vesthimmel.

Bildestablingen har både en auto mulighet og en hvor man selv velger hvilke fokuspunkter i deler av bildet som skal brukes. Den siste funksjonen fungerer best dersom man ønsker å unngå skarphet også i bakgrunnen. Jeg valgte følgelig kun fokuspunkter på blomsten for å oppnå en diffus bakgrunn.

På bildet under kom noe mer av bakgrunnen med fordi det ble benyttet en mindre blender.

Noen erfaringer med bildestabling i kamera fra Olympus og Panasonic

Etter å ha eksperimentert litt med bildestabling i kameraer fra både Panasonic og Olympus vil jeg her prøve kortfattet å oppsummere mine erfaringer.

De to kameraprodusentene gjør dette på to høyst forskjellige måter. Olympus gjør det slik:

• Kamera (jeg har brukt Olympus EM1 Mk2) tar 8 bilder i full oppløsning i RAW og stabler disse på hverandre til ett JPEG bilde.

Panasonic gjør det slik:

• Kamera (jeg har brukt Lumix GX80) analyserer motivet og tar deretter et antall bilder (avhengig av analysen). Bildene tas i 4K oppløsning. Så må man manuelt velge om man skal stable alle bildene automatisk (Auto Merge) eller om man skal begrense antall bilder (f eks ikke ta med bilder som ligger i bakgrunnen). Bildene slås så sammen til ett JPEG bilde.

Det er fordeler og ulemper med begge metodene.

Panasonic
Umiddelbart kan det se ut til at Panasonics metode gir bedre kontroll. Det tas flere bilder og man velger hvilke bilder som skal benyttes. Du får imidlertid bare en sjanse, - så det er ikke rom for å prøve og feile her. Men man kan alltids ta et nytt bilde. 4K bilde er tilstrekkelig oppløsning til å få et bilde av god kvalitet. Men bildene lagres som en MOV-fil. Jeg har ikke testet om det lar seg gjøre å benytte bildene i mov-fila enkeltvis f eks i Photoshop slik at man der kan stable mer manuelt.

Fordi Panasonic kameraet analyserer motivet tas også bilder av bakgrunnen. Det er derfor nødvendig å velge kun de bildene som kan være ønskelig å stable. Dette gjøres ved at det på bildet vises et antall fokusruter som man da velger ved å trykke på og inkludere i stablingen.

Det ser ut til at min GX80 har en eller annen feil, for som jeg har vist i flere andre innlegg på bloggen oppstår det uønskede artefakter ved skarpe kontrastlinjer selv i forholdsvis enkle motiv. Jeg har vanskelig for å forstå at Panasonic skulle ville lansere en slik funksjon dersom den ikke engang håndterer tildels enkle motiv. Nå er kamera inne til service. Jeg håper for Panasonic sin del at det er en feil i mitt kamera og at jeg enten får rettet feilen eller får et nytt kamera som fungerer etter intensjonen.

Olympus
Olympus tar bare 8 bilder hvilket kan være for lite til å gi tilstrekkelig dybdeskarphet. Dette kan håndteres på to forskjellige måter. Man kan øke fokusdifferensialet hvilket betyr hvor mye kamera skal flytte fokus for hvert bilde (bredt eller smalt totalt fokusområde). Man kan også øke dybdeskarpheten ved å blende ned, men på bekostning av støy i bildet med mindre det er nok lys.

Bildene som vises i dette blogginnlegget er alle tatt med EM1Mk2 og som man ser er deler av blomsten ikke helt skarp. Jeg burde ha økt fokusdifferensialet. Men stablingen gir likevel større dybdeskarphet enn om man bare tok ett bilde.

En fordel ved funksjonen i Olympus er at den er meget lett å bruke. Når den først er stilt inn, tas en serie på 8 bilder som automatisk stables og vises som ett bilde. Ved at det kun tas 8 bilder blir bakgrunnen helt utvisket fordi den ligger altfor langt bak motivet. De 8 bildene lagres i kamera slik at man kan om man vil jobbe videre med disse i et redigeringsprogram. Funksjonen fungerer raskt hvilket også nok har sin årsak i at det sitter en langt kraftigere bildeprosessor i EM1Mk2 enn i Lumix GX80. Det er ikke helt rettferdig å sammenlikne kameraene som tilhører høyst forskjellige prisklasser.

En ulempe med Olympus er at funksjonen kun fungerer med et begrenset antall objektiv fra Olympus.

Hvordan oppnå best resultater med bildestabling?

Dersom man virkelig skal lage perfekte bilder ved bruk av bildestabling, bør man ta en serie med bilder i full oppløsning og stable disse i et redigeringsprogram som Photoshop eller Helicon Soft. Da får man langt større kontroll over hva man vil ha med i hvert enkelt bilde for å få en perfekt stabling med ønsket skarphet.

Selv har jeg kun brukt Photoshop til dette, men jeg har også lyst til å prøve ut Helicon. Linken under viser til en nettside hos Helicon hvor man kan se eksempler på bildestabling med få til mange bilder stablet:

http://www.heliconsoft.com/heliconsoft-products/helicon-focus/

Bildene mine ble tatt inne med kamera på stativ for å minimere risikoen for bevegelse i motiv eller i kamera. Bakgrunnen er en kjøkkenbenkeplate i eik.

Roses are pink my dear

I sangen sies det at roser er røde og fioler blå, men som vi alle vet er dette noe snevert. Blomstene finnes i mange andre farger også.

Jeg brukte en rosebusk som motiv for å teste bildestabing igjen. Dette gjøres i kamera hvor 8 bilder legges oppå hverandre for å oppnå stor dybdeskarphet.

Det funker og det er enkelt. Alternativet er en langt lengre prosess i redigeringen av bildene enten i Photoshop eller i Helicon.

Roses are red my dear

Violets are blue

Sugar is sweet my love

And so are you

Mere stabling av bilder

Noen sier at man ikke bør legge ut bilder som ikke er bra slik at det man defineres etter er hvor bra bilder man tar. For meg er dette ikke en aktuell problemstilling, da hele intensjonen med min blogg er å dele mine erfaringer innen makro og da mener jeg at også ikke optimale bilder må vises.

Bildet over kan tilsynelatende se bra ut, men det illustrerer hvilke feil som kan skje når man benytter bildestabling. Bildet har stor dybdeskarphet, - et av kjennetegnene ved bildestabling, men fordi motivet var i bitte litte grann bevegelse (det blåste svakt) har deler av blomsten fått en slags spøkelsesaktig dobbelteksponering noen steder.

Bildestabling forutsetter absolutt stillestående motiv, og selv den svakeste vind kan gi slike resultater som vist over. Dette var jeg klar over, men jeg ville prøve det ut i praksis.

Bildet over er det første bilde i serien på 8 bilder som kamera tok. Jeg valgte å legge skarpheten på midten av blomsten. Da blir deler av blomsten lenger bak uskarp.

Bildestabling i Olympus EM1 Mk2

Både Panasonic og Olympus gir mulighet for bildestabling/picture stacking. Noen modeller muliggjør faktisk dette i kamera.

Jeg har tidligere beskrevet mine problemer med å få vellykkede resultater med dette i Panasonic Lumix GX80. Se her i bloggen min: https://makrotips.blogspot.se/2017/07/post-fokus-i-lumix-gx80.html

Status på dette er at kamera er levert til service. Så blir det spennende å se hva som har vært årsaken til disse problemene.

Jeg har tidligere stablet bilder tatt med Olympus EM5Mk2 i Photoshop. I Olympus EM1 Mk2 er denne muligheten innebygget i kamera og jeg har nå fått anledning til å teste dette i praksis. Alle bildene i dette blogginnlegget er tatt med Olympus EM1 Mk2.

Jeg erfarer at dette er enda enklere å gjøre enn på Lumix GX80. Alt skjer helt automatisk bare man har stilt inn denne funksjonen i kamera. Det tas da 8 bilder som automatisk legges sammen til ett JPG bilde. På bildet over har jeg benyttet blender f/2.8. Bildet under er ett av bildene i bildeserien på åtte bilder. Fokus flyttes frem og tilbake, så mange av de andre bildene i serien virker uskarpe fordi fokuspunktet ligger langt fremme eller langt bak.

Jeg har ikke foretatt noe oppskarping av bildene i redigeringen annet enn å benytte autojuster i Aperture.

På bildet under er blenderen økt til f/6.3. Dette tilfører ikke vesentlig skarphet til selve blomsten, men bakgrunnen fremtrer klarere. Det første bildet blir derfor å foretrekke.

Jeg inkluderer også noen andre bilder jeg tok med den innebygde bildestablingen i Olympus kameraet. Jeg fikk ingen problemer med de artefakter som Lumix GX80 gir meg. Jeg synes funksjonen fungerer meget bra og er meget enkelt å bruke. Funksjonen gjennomføres også meget raskt. Kameraet både tar bildene raskt og behandler de raskt. Alle bildene i serien lagres på kamera.

Det bør også nevnes at bildene ble tatt med kamera på stativ og blomsten plassert i vinduskarmen med sol ute.

Bildestakking på LumixGX80

En funksjon som jeg først nå har fått prøvet ut på min Lumix GX80 er bildestakking. Jeg har prøvd dette før på mine Olympus kameraer som tar en serie med bilder som jeg må stakke (legge sammen) i Photoshop.

Det fantastiske med Panasonic Lumix kameraene er at dette kan gjøres i kameraet slik at man slipper tidkrevende arbeid i Photoshop. I praksis fungerer det slik at når først kameraet er riktig innstilt, så tar man et bilde hvor faktisk kameraet analyserer motivet og tar en serie med bilder i 4K oppløsning (8 megapixels). Dette kan man da enten se som en film hvor fokus beveger seg fra front av motivet til bakerste punkt eller så kan man manuelt angi hvilke bilder som kameraet skal slå sammen til ett JPEG bilde.

På mitt bilde valgte jeg f/2.8 for å få en så utvisket bakgrunn som mulig. Dette gir også en meget begrenset dybdeskarphet i hvert bilde. Så valgte jeg de bildene som skulle utgjøre mitt endelige bilde. Resultatet ble som vist over. Jeg ser at knoppen til venstre i bildet ble uskarp, men dette kunne jeg ha håndtert ved å velge litt mindre blender og et større fokusområde.

Likevel synes jeg at resultatet ble såpass bra at dette er noe jeg vil bruke flere ganger.

Bildet ble tatt med kamera på stativ. Jeg skal prøve det ut også håndholdt for bildestabiliseringen er meget god i dette kameraet. Funksjonen egner seg best til stillestående motiver. Focus bracketingen på mitt Olympus EM5MkII er raskere (den benytter elektronisk lukker og tar da 11 bilder pr sekund), så jeg vil benytte denne dersom jeg skal ta bilder av insekter som kan bevege seg. Hvert enkelt bilde vil da også ha en større oppløsning enn 4K (faktisk det dobbelte, - dvs 16 megapixels).

Funksjonen kaller også Panasonic for Post Focus hvilket betyr at man kan bestemme seg for hvor fokus skal ligge i et bilde etter at bildet er tatt faktisk når man ser på bildene når man kommer hjem fra sitt fotosafari. Dette betyr i praksis at man når man sitter hjemme i sofaen og ser på de bildene man tok, så kan man der og da bestemme om man kun skal bruke ett enkelt bilde med liten dybdeskarphet eller hvor stor del og i hvilken del av bildet skarpheten skal ligge. Dette er vanskelige valg man ellers må gjøre i selve opptakssituasjonen. Dersom man ønsker stor dybdeskarphet, må man benytte en mindre blender hvilket både kan resultere i en lengre lukkertid, høyere ISO og dertil mere støy i bildet.

Aldri har det vel vært enklere å være fotograf enn nå? Som jeg har skrevet før i mine blogginnlegg er det vanskeligste å finne motivene og lage gode komposisjoner. Det å få tatt bildet klarer kameraet for meste av seg selv slik det nå har blitt. Svært mye behøver man nesten ikke å tenke på og mye kan også endres/forbedres i etterbehandlingen.

OPPDATERING:
Jeg prøvde funksjonen ut når jeg ikke hadde kamera på stativ, - dvs håndholdt. Dette fungerte ikke særlig bra som vist på bildet under.

"Ghost"-effektene oppstår nettopp fordi jeg ikke klarte å holde kameraet rolig og når kamera legger sammen bildene så klarer den ikke å kompensere for dette.

Under vises et annet bilde hvor kamera er satt på stativ og dybdeskarpheten er økt ved at blenderen er økt til f/4 som gir vesentlig større dybdeskarphet på et kamera med denne størrelsen på sensoren (mikro43).

En julekaktus midt mellom påske og pinse

Kjøpte en julekaktus (Schlumbergera) til jul, men den blomstrer først nå en gang midt mellom påske og pinse.

Fotograferte den i min stue i går kveld i lyset fra en LED-lampe. Det har etter hvert kommet mange slike på markedet, - med justerbar lysstyrke og mye sterkere enn før.

Bildet ble tatt med Olympus EM10 Mk2 med Olympus 60mm makro objektiv. Bildet er stakket med 11 bilder. Bakgrunnen er en sort genser tredd over en spisestuestol.

Jeg liker denne kaktusen så godt fordi jeg synes den har noen praktfulle blomster med nydelige farger.

Gul Iris

Vi kjøpte en gul Iris til påsken i år, - påskeliljer også. Slike blomster er jo på billigsalg hos blomsterhandlerne nå. Selvfølgelig med den baktanken at når plantene står i full blomst så skal det tas bilder av de. I dag var det den gule irisen sin tur.

Jeg tapet opp en gammel sort trøye på veggen som bakgrunn. Blomsten ble plassert på spisestuebordet med lyset fra en gråværsdag inn fra høyre. Så dreide jeg blomsten rundt til jeg fant det jeg syntes var dens fineste side.

Jeg benyttet min Olympus EM19MkII med Olympus 60mm makroobjektiv og bildestakking. Her utgjør 14 bilder lagt oppå hverandre i Photoshop det endelige bildet.

Til slutt økte jeg kontrast og fargemetning litt i redigeringen.

Jeg synes sort passer best som bakgrunn for en blomst som dette. Jeg prøvde meg først med en hvit bakgrunn, men de bildene synes jeg ikke ble bra.

Det er ganske enkelt å ta bilder som dette. Det gjelder bare å finne en pen blomst og sette i gang. Prøv da vel! :-) Trevlig påsk!

Mens vi venter på våren ...

Mens vi venter på våren og at blomstene skal dukke opp i naturen får vi ta til takke med de vi har inne. En rosebusk i potte ble dagens utfordring.

Med lyset fra et sydvendt vindu og softet gjennom hvite gardiner brukte jeg min Olympus EM10MkII som har innebygget fokus bracketing. Da fikk jeg 10 bilder med forskjellig skarphet som ble stakket i Photoshop.

Den sorte bakgrunnen var min sorte fleecejakke som jeg hang over en stol i bakgrunnen. Bildeinfo forøvrig er: Olympus 45mm med Olympus makroforsatslinse MCON-P02, ISO 200, f/4, 1/60.

Ønsker dere alle en riktig god jul!

For meg blir det ingen jul uten en julekaktus, Schlumbergera. I år var vår gamle, gode, rosa kaktus avgått med døden, så en ny ble innkjøpt og det eneste blomsterhandelen hadde var en helt hvit variant.

Men også denne er en meget vakker blomst, så helt hvit som silke, rosarød griffel og gule støvbærere.

Et bilde som dette med skarphet fra midten av blomsten og helt ut til de ytterste kronblader og griffel ville ikke vært mulig uten bruk av fokus bracketing og bildestakking. Her brukte jeg 17 bilder, stativ, LED-lys fra siden (i denne mørketid). I etterbehandlingen har jeg dradd vignetteringen mot hvitt.

Øvrig bildeinformasjon er: Olympus EM10Mk2, Olympus 60mm Macro, f/4, 1/25 sekund, ISO 1600.

Tusen takk til alle som besøker bloggen min! Jeg ønsker dere alle en riktig god jul!

Inkluderer også et annet bilde av julekaktusen i en mer tradisjonell utgave.

Kinablomsten vår

En av de vakreste blomstene jeg vet om kaller vi bare Kinablomsten vår. Egentlig heter den Epilobium pyrricholophum. Den finnes i høylandet i Kina, men også mange steder ellers i verden. Den har slektninger også i Norge hvor den tilhører Mjølkeslekta.

Vi kjøpte den på et gartneri og under gunstige vekstforhold blir den nesten 2 meter høy. Den har tynne stengler og når den blomstrer for fullt så har den de vakreste, skjøreste hvit/rosa blomster.

Stengelen er skjør, så den må støttes opp med bambuspinner, men den er meget hardfør bare den får nok vann. Hos oss står den på terrassen i vind og blåst og med alt det som kommer av regn.

Den har blomstret helt til nå hvor det bare er noen få blomster igjen og de ser ganske så reduserte ut i forhold til hvor praktfulle de kan være på sitt beste. Under har jeg inkludert noen bilder fra sommeren.

Bortsett fra bildene under ble bildene denne gangen tatt med Olympus OMD Em10Mk2, men da jeg hadde glemt å ta med meg mitt makroobjektiv var det Olympus 14-150mm som ble benyttet på full blender f/5.6. Bildene ble tatt inne da det blåser veldig ute i dag. Bildene er stakket og i alt 8 bilder i stakken. Sort bakgrunn, stativ og Aputure makro LED-lys. På denne hvite blomsten var lyset for sterkt så jeg måtte undereksponere ganske mye.

Bildene under tror jeg er tatt med Nikon og Sigma 150mm Makrotele.

Høstblomst med dråper

Det kan nesten bli for mange detaljer i et motiv som dette. Likevel er det slik det så ut der nede på bakken hvor morgendugg og morgentåke hadde samlet seg som dråper på den lille blomsten. Jeg har ikke brukt noen som helst spray med glyserol. Dette har naturen klart helt på egen hånd.

Blomsten er ikke større enn omtrent en centimeter stor. Fantastisk hva man ikke ser med det blotte øye! Først når man legger seg ned og virkelig titter, så aner man at her er det noe vakkert, og først etter at man har tatt bildene og får de opp på den store skjermen oppdager man skjønnheten.

Dette er selvfølgelig også stakkede bilder med blender f/2.8 og ISO200 og 19 stakkede bilder.

Som nevnt kan det nesten bli for mye detaljer i et slikt bilde ved bruk av stakking. Under er ett av bildene i stakken som utgjør bildet over. Fokus er der lagt rundt midten av blomsten. Da ser man hvor liten dybdeskarphet man oppnår ved blender f/2.8.

En så stor blender var nødvendig av to grunner. For det første fordi lyset var dårlig en tidlig morgen og for det andre befant blomsten seg i en grusgang. Dersom blenderen gjøres mindre oppnås bedre dybdeskarphet, men på bekostning av at bakgrunnen også kan bli rotete og at ISO-tallet økes vesentlig med dertil støy i bildet. Så kunne jeg jo brukt makro LED lyset mitt, men dette endrer fargene noe, skaper ringer i dråpene samt gjør bakgrunnen mørkere i forhold til motivet.

Løsningen tror jeg ligger i å velge antall bilder som skal utgjøre stakken slik at man får skarpheten liggende i ønsket område, men kanskje ikke over hele blomsten. Dette krever en sterk bevissthet om bruken av stakkede bilder.

Muse-stakk

Så ble det ikke blomster jeg skulle fotografere i dag, men en mus som hadde gått i fella. Beklager så mye, - det ble ingen jul på den. Jeg foretrekker å holde musene utenfor vår bolig.

Men jeg tenkte jeg kunne bruke den som motiv for nok en test av bildestakking. Jeg tok 19 bilder i serien da musa jo er ganske så stor. Jeg økte også avstanden mellom fokuspunktene noe i forhold til det jeg bruker på små blomster. Lyset var godt nok til å gi ISO320 og blender f/4.

Et problem jeg støtte på var at det blåste og da værhårene på musa er veldig tynne og følsomme beveget de seg ganske mye i vinden. Selv om jeg prøvde å vente til vindpustene ga seg, så kan man se på bildene at værhårene har noen knekk/brudd her og der. Kanskje har jeg ikke lært meg PS godt nok ennå eller så finnes det bedre funksjoner i andre stakkingprogram for å fjerne de hårene/detaljene som skaper problemer i det bildet som ødelegger i stakken.

Kløverstakk

18 bilder stakket med blender f/4 og Aputure Makro LED.

Her ble fremste fokuspunkt lagt på det fremste bladet. Jeg tok egentlig enda flere bilder i serien, men når man legger bildene inn i Photoshop er det ikke nødvendig å inkludere flere enn man trenger for å få den ønskede skarpheten.

Det er ofte dårlig lys nå på høsten. Derfor blir bakgrunnen ofte mørk. Jeg har blitt helt avhengig av å bruke min Aputure Makro LED. Ser man godt etter ser man små runde ringer i dråpene.

Kløverblomsten er i ferd med å visne. Et bilde av den slik den var før ligger også på bloggen.

Avblomstret stakk

18 bilder stakket med blender f/3.5 og Aputure makro LED.

Stjerneblomst stakket

18 bilder stakket med blender f/2.8 og Aputure makro LED. (Husker ikke hva denne blomsten heter.)

Erfaringer med focus bracketing

Disse bildene er laget ikke for at de er pene, men for å illustrere noen av mine erfaringer med focus bracketing i mitt kamera.

Bildet over er resultatet av 38 bilder stakket. Selv med så mange bilder var dette ikke nok til å gi skarphet helt fra hodet til enden av vingene. Jeg benyttet blender f/5.6 for å oppnå større dybdeskarphet, men avstanden mellom fokuspunktene var i kamera satt til bare trinn 2, - dette for å oppnå større skarphet, men ved å øke dette til det dobbelte ville bildene blitt tatt over et lengre område. Det blir derfor mye prøving og feiling før man blir tryggere på hvilke innstillinger som bør benyttes avhengig av motivet.

En annen helt nødvendig forutsetning var å benytte min Aputure ring makro blits i kontinuerlig LED-mode, dvs med LED påslått hele tiden. Når bracketingen skjer i kamera, så kan man jo ikke bruke blits hvilket man kan gjøre dersom man benytter manuelt opptak av hvert enkelt bilde.

Automatikken i kamera gjør at opptaksprosessen tar meget kort tid. Under vises det første bilde i stakken.

På bildet under er antall bilder kun 16 og det viste seg vanskelig å sette fokus på nærmeste bein på flua med autofokus. Her skulle jeg benyttet manuelt fokus på beinet og tatt flere bilder i stakken.

Første bilde i stakken. Klikk på bildene for å se de i stort format.

En annen erfaring er at det blir ekstremt mange bilder som tar stor plass på harddiskene. Veldig mange av disse bildene blir jo aldri brukt, så det er lurt å ha en god rutine for å kaste de bildene man ikke har bruk for. Hvis ikke blir lagringsplassen på harddiskene spist opp på kort tid.

Focus bracketing on Olympus OMD EM10Mk2

Det er først når man finner gode motiv som dette med masse små detaljer at fokus stakking virkelig kommer til sin rett. En skarphet som dette hadde ikke vært mulig på andre måter. Det var dårlig lys i dag, men med blender f/2.8 ble likevel ISOen på 200. Husker ikke om jeg brukte mitt nye makro-LED-lys på dette bildet, men jeg tror jeg gjorde det faktisk på laveste styrke.

Focus bracketing / picture stacking - Part 3

Jeg brukte det samme utstyret, men økte antall bilder til 29. På den måten skal jeg oppnå en enda større dybdeskarphet ved at fokuspunktene flytter seg lenger innover i motivet.

Blender var f/2.8 og ISO200 med morgenlys fra et sydvendt vindu.

Det er først når man sammenlikner det første bildet i bildeserien (se under) med det ferdige stakkede bilde at man ser den åpenbare forskjellen.

Det er kjempeenkelt å ta slike bilder og benytte funksjonen. Man må selvfølgelig benytte stativ, men kameraet ordner resten av opptakene. Photoshop er også enkelt å bruke, når man først har lært seg dette. PS jobber vesentlig saktere med så mange bilder som skal stakkes, men likevel tar det ikke veldig lang tid.

Blomsten var en liten potteplante jeg kjøpte i blomsterbutikken i går. Ser nå at jeg gjerne skulle valgt en blomst med enda flere små detaljer, - så det blir nok et nytt besøk i butikken. De hvite blomstene er ca 1 cm store og knoppene ned i 3-5 millimeter store. Bildet under er et utsnitt av venstre del av bildet og viser den gode oppløsningen og skarpheten det er i bildet.

Bildene er rett fra kamera i JPEG og kun croppet for å oppnå bedre komposisjoner og utelukke forstyrrende detaljer. Fokus er lagt på nærmeste punkt på blomsten eller i alle fall ganske nært dette.